一直聽到一種傳言：“逃離北上廣，回頭是雲南”，我對雲南的第一印象還停留在徐崢和黃渤的電影裡，雖然大理景色的確令人向往，但是聽慣了“天府之國”這樣的稱號之後，“回頭是雲南”這樣的標語我似乎不太感冒。不過奔著洱海、古鎮和瀘沽湖這三大景兒，也值得一去，於是我拉上了我們公司的顏值擔當，開上了硬派的北京越野BJ40城市獵人版，決定去雲南領略一番。本以為在寫這篇遊記時，浮現在我腦海的是絕美的洱海，沒想到竟然是……
人物、座駕介紹
在遊記開始之前，容我為大家介紹本次行程的主角：蘇梵。蘇梵是我們公司的顏值擔當，雖然她有著175的身高和強大的氣場，又來自民風彪悍的東北省，其實她在生活中是非常隨和的女神，我們親切的稱她為“梵梵”。而我是自主品牌組的編輯，男，90後，北方人。陪伴我們四天的座駕是北京越野的BJ40 城市獵人版，選擇它有三個原因，一是面對雲南的多種路況，一臺硬派越野要安心的多。二是它較高坐姿，能很大程度緩解疲勞並盡早發現危險。三是轎車的後備箱太多低矮，而我們的行李又比較多，拿取不便。
路線介紹
我們從北京飛到昆明，在昆明取到車後一路開往大理，然後再去沙溪古鎮，最終到達目的地瀘沽湖，總計行程共800多公里，耗時三天。雖然路程並不遠，可勁開的話一天也夠了，但是其間多為復雜多彎的山路，少部分是高速和省道，所以三天三城的行程應該剛剛好。
大理古城的靜與動
DAY 1
在昆明取到車之後，已經是下午了。由於今天的行程並不緊張，只是從昆明開往大理，只有300多km，並且多是高速路段，所以我們決定先吃飽了再幹活，第一選擇當然是品嘗下昆明的特色-米線。在某點評軟件上尋找了一番後，我們選擇了商業區的這家飯店。
來到雲南的第一頓飯，肯定是從聞名全國的米線開始，只是沒想到雲南的米線這麼大仗勢，九宮格都用上了，在北方一份米線加個火腿腸就不錯了。米線的味道並沒有想象中的驚人，但是湯底比較濃鬱，對於北方人來說有點淡。原以為雲南美食不過如此，沒成想接下來的幾天，一次一次被打臉……
喝足了湯底後，我們連上藍牙音樂，聽著郝雲的《去大理》，開啟了第一站的旅途。我本以為身邊坐了個東北美人兒，能陪我一路從天南侃到海北，也好除卻我開車的困意，一回頭人家已經睡著了。不過女神就是女神，就連出來玩都準備了頭枕，而我這個糙漢子帶了拍攝器材……
在帝都習慣了擁堵的路況，想在雲南寬闊的馬路上撒撒野，剛上路就被打了臉。好在這臺罕見的拉達一直在我前方，列寧同志也一直對我揮手致意，這段路竟顯得不那麼漫長了。看的出這位車主也是個性之人，不然會選擇如此小眾的越野車，他的心裡應該也裝著詩和遠方。
經過近五個小時、335公里的路程，我們來到了此行的第一站-大理，大理全名雲南省大理白族自治州，位於雲南省中部偏西，海拔2090米，全年溫度變化不大，距離艷遇之城麗江也只有170km。
我們住宿第一站選在洱海邊的民宿，店裡也是幾個90後的男生在經營，辦起手續不慌不忙、不緊不慢，說話也是慢條斯理，再對比自己在一線城市擠地鐵的北漂生活，突然理解了很多人辭職開客棧的沖動。
在附近的村落尋覓了一陣後，我們選擇了一家在巷子裡的小飯館，老板娘一人擔起前臺服務員廚師和采購的活兒，神奇的是，第一杯茶還未喝完，菜已經上齊了……
酒足飯飽之後，我們來到了距離民宿10公里外的大理古城。大理古城背靠蒼山、面臨洱海，占地面積3平方公里。雖然始建於明洪武十五年(1382年)，但是街道和建築相當完整，完全看不出有637年的歷史，不知道現代是否翻新過。
雖為古城，但是這裡的夜生活並不次於一線城市，反而更有活力。即使是深夜出攤的攤主，臉上掛的也不是生活的艱辛，而是發自內心的笑容。我們兩個也被這種氛圍所感染，不自覺的開心起來，朝九晚五的煩惱一掃而去。
大理的商人，最大的特點就是熱心腸，面對我倆借用攤位“客串”一把的過分要求，他們不僅欣然接受，還邀請我們品嘗她的榴蓮糕。
幾年前來過的這間茶館，如今已經擴大了生意，兩個女人一見如故，坐在茶臺前開始攀談起來。在喝了幾壺正宗的普洱茶、聽小女孩彈奏了一曲《漁舟唱晚》後我們才心滿意足的離開。
洱海就是桃花源？
DAY 2
寫了一夜的稿子後，天也微微亮起，索性拿起相機記錄下洱海的日出。洱海的日出正如大理的人，升起的緩緩慢慢，但是讓人充滿了期待。日光乍出，橘色的溫暖色調，灑在微涼的皮膚上，忽然理解了海子的詩：面朝大海，春暖花開。
洱海旁的村落，一副“土地平曠，屋舍儼然，有良田美池桑竹之屬”的畫面，對於定居這裡的外地人來說，大理就是他們避世的桃花源吧。
在蒼山腳下，我們找到了一處人少景美的的小路，趁著早起的陽光還算溫和，給我們的梵梵拍幾張，也好讓睡眼惺忪的她睜睜眼。東北妞的豪放勁兒與硬派越野的風格還挺搭，怪不得很多女生喜歡大車，一是因為大車有安全感，二是能顯得自己小鳥依人，像梵梵這樣HOLD的住硬派車的女生並不多見。
雖然平時大大咧咧，但是凸起造型來，梵梵可不含糊。迅速抹上紅嘴唇，帶上蛤蟆鏡，模特范兒瞬間就起來了。畢竟有關於顏面的事，女人都非常在意，非常速度……
旁邊的大葉農作物就是煙，經過陽光暴曬乾燥再碾碎後，就成了煙民喜愛的煙絲，也許你抽的雲煙就來源於我們身旁的煙地。
離開大煙葉的熏陶，我們在附近找到了一個古樸的小鎮，名曰喜洲古鎮，街道裡就連地磚都像是幾百年前的產物，不過鎮子雖老，但是店鋪不少，服裝、客棧和飯店應有盡有，除了那道鐵門都保持著古木的味道，滿地的電動車像是穿越過來的。
在這個小鎮中，即使最破小的院子，也都有著莊嚴、復雜的門簷和精致的雕梁畫棟，這和大理的氣質也吻合，即使是經營再慘淡的生意，日子也過得有滋有味。
小鎮的院子都很相似，一直保持著幾百年前的樣子，一樣的古老，一樣的井井有條，一樣的擺滿了花花草草，住的人應該也是一樣的熱愛生活吧。
這家只能容納一位客人的理發廳，不，應該叫理發館的家具和鏡子應該有幾十年沒有換過了，墻壁上還貼著開國大典的海報，就連發型展示紙都是60年代的模樣。如果不是時間緊，我是真想看看這樣的店主能給90後剪出什麼樣的發型。
古鎮與美女，越野車與馬車，平日裡牛馬不相及的四個元素，湊到一起竟然絲毫沒有違和感，違和的是每一位路過的大哥都會和我們的梵梵有十幾秒的眼神接觸…
女人似乎對寵物有與生俱來的好感，擼貓我能理解，這麼大個的馬也要擼一擼…不過說實話，在滿是汽車的城市裡，別說馬車，就連馬兒都很少見。
慵懶的沙溪古鎮
我們的第二站是位於大理市北部的沙溪古鎮，在古時是連接東南亞、南亞、南詔和吐蕃的咽喉要道，茶馬古道時的集市至今仍有留存。而且它距離大理140公里，地處大理、麗江、香格裡拉三大旅遊區之間，如果去旅遊的話是個不錯的中轉站。不過這個古鎮留給我最深印象並非民族化的建築及厚重的歷史，而是讓我吃了五碗飯的小飯館，嗯…真香
沙溪古鎮距我們的民宿酒店140多公里，跨過洱海後的路程多為盤山公路，好在我們的座駕動力充沛，較長的懸架也能化解坑窪的山路，如果此行我們開的是轎車的話，估計就有的受了。
由於接下來的行程比較緊湊，來到沙溪後，我們只遊覽了最出名的寺登街。這裡仍然保存著完好的古道和典型的白族建築，可以想象出片集市在幾百年前也是繁華之處。
沙溪90%的居民都是白族，所以寺登街的屋舍和石板也延續了白族的建築習慣，既就地取材，多用本地產的大理石來築建，再輔以黃土和白灰，就構成眼前這幅古樸、和諧的畫面。甚至連燈和窗也是用白紙所糊，梵梵一直再問我：“興生，你說咱們是不是穿越了?”。
無論是新潮的奶茶店，還是大火的民宿，他們在這裡都有一個共同點，就是保持原汁原味的建築特色，絕不做現代化的改裝，諸多的現代店鋪在這條古道上也毫不違和。如果朝九晚五的人在這裡住上十天半個月的話，估計離避世也不遠了。
其實和大部分國人打卡式的旅遊相比，我更喜歡圖中外國人的旅遊方式。三兩好友尋一處靜謐的小地方，人手一杯茶飲，踏踏實實的待上一個假期，既能真正的心安下來，也能深入的探索這片土地。如此愜意的方式，想必非常適合這個祥和的小鎮。
都說近朱者赤近墨者黑，我和梵梵在這個慢節奏的小鎮中，也開始變得慵懶起來，對著陽光懶懶的伸個懶腰，在快節奏的都市中，這種慵懶甚是難得。你問我為什麼照背影?女神說了，不露臉的照片都特美…
極具年代感的老屋，並不顯得破舊，年邁的老奶奶拄著拐杖，坐在褪色的藤椅上，就連開窗的方式都是最古老的撐桿，眼前的這幅畫面，“老街故事”這個名字實在應景。
幾百年前的集市，在今天依然遊人如織，本地的男女老少都載著背簍在集市上閑逛。和許多熱門景點不同的是，他們並非是少數民族的扮演者，而是實實在在的生活其中，後背的背簍就像城市中的購物車一樣。
吃了五碗飯？
我們的午飯選擇了這家人氣爆棚的小飯館，如果不是提前預約的話要等上很久。右側的長發帥哥就是這家店的老板，他開這家店的初衷並非賺錢，而是因為熱愛。幾年前這家飯館甚至處於入不敷出的狀態，近幾年遊人多了起來才開始盈利。長椅下的金毛從我們進門到離開一直在呼呼大睡，幾波吃飯的客人也完全沒有趕走它的意思。
像這樣的豬腿臘肉，在雲南飯館幾乎是家家必備，整豬腿經過醃制後再進行火烤或暴曬，最長甚至可以保存幾十年。晾曬幾周後即可食用，可生食可熟食，聞起來咸香味十足，勾起了我和女神的食欲。
剛說著屋梁上的臘肉，幾分鐘後就上了餐桌，而且還是生切的，口感非常厚實，味道鮮香，也嘗不出是生豬肉，和三文魚刺身有些類似。餘下的兩盤分別是炒野生蘑菇和炒牛肉，食材都非常新鮮，蘑菇自帶甘甜，牛肉鮮嫩無比。只是對於善食重口的北方人來說，味道也有些偏咸，之前說雲南米線淡口，現在被打了臉…
這三盤美食讓梵梵我倆食欲大開，一盆電飯鍋大小的米飯被端上來的時候，我對梵梵說：“那你吃什麼?”，事實上我的確吃了八成的米飯……非要具體的話，就是五碗。
飯飽之後我們決定去古戲臺轉轉，剛出門就見到了墻上的標語：“中國要富強，民族要興旺，人口要控制”。國家也一直在努力，這些樸實的標語也一步步完成了，祖國的強大才是保障人民安居樂業的根本。
和每個院子都載滿了植物一樣，這裡每一家小店的門口都擺滿了多肉和盆栽，就連盆器的大小、形狀和花紋也各不相同。雲南人民對生活的熱愛不是空口說的，而是真實的反應在每一個小物件上。
梵梵向來對肉乎乎的植物感興趣，抱著店家的多肉端詳了好一會兒，突然轉過頭來問我為什麼北方就沒有這種生活情調呢?擺幾盆省事的盆景在院子裡，也並不費事。我答道不費事是不費事，只是剛入冬就都凍死了……這正“一方水土養一方人”的緣由。
穿過幾個細小的胡同後，我們見到了這座保存完好的古戲臺。古戲臺位於寺登街的經濟中心-四方街，古代走賣鹽茶的馬幫們在戲臺前買賣貨物，戲臺上的演繹驅趕了他們一路的勞苦，在歷史上，娛樂和經濟一直是相輔相成的作用。
終於到達瀘沽湖
懷著不舍的心情離開沙溪之後，我們趁著天色不晚直接開往最後的目的地-瀘沽湖。雖然沙溪至瀘沽湖只有300公里的路程，但是由於有200多公里都是山路，我們開了近6個小時才到達目的地…同時也提醒自駕的朋友們，盡量多給路上留時間，因為有很多不確定的因素會影響行程。
在經過數百公里的高速、省道和上上下下山路後，我發現這臺硬派越野車的油耗並沒有想象中的嚇人，在經過粗略的計算後百公里油耗也只是8個多，這個數值我個人感覺很滿意。
山區裡經常沒有信號，在手機無法工作時，都是車載導航為我們指明道路，通過界面你能體會到山路有多少回頭彎，而這些只是冰山一角。同時也建議準備遠行的同學們，盡量下載好目的地的離線導航，畢竟有時候車載導航更新不是很及時，一些小路沒有顯示。
在歷經了不知道多少個盤山路後，我們的梵梵終於開始暈車了……索性在觀景臺上休息片刻，順便擺起了POSE，雖然常說開車累，但是坐車更累，由於沒有駕駛員那麼專註，坐車更容易暈車。
從觀景臺向下俯瞰，金黃色的金沙江蜿蜒而來，金沙江源於唐古拉山脈，屬長江的上遊，穿行於川、藏、滇三省區之間。從山勢看，你也能體會到山路真的是盤山而行，繞過了一座又一座大山，而且無論從哪個方向進入瀘沽湖，都要經過這樣的山路。
進入景區大門，還要繼續開幾十公里才進入真正的瀘沽湖，到達湖邊後已經是半夜十二點了，再聽過十幾遍“對不起房已經滿了”的提示後，我只能含淚告訴各位：出去玩一定要盡早訂酒店!
在雲南常有藍天白雲的天氣裡，我們在第二天清晨迎來了第一次小雨，由於瀘沽湖海拔有2690米，雨後還是有點凍人的，我和梵梵都換上了長褲長褂。另外，一臺後備箱寬敞的越野車，在自駕遊時很重要，雖然轎車也能裝得下，但是翻來覆去的擺弄和總得貓腰裝卸也是夠煩人的，都不如直接扔進去來的痛快。
經過十幾公里的繞湖後，我們找到了一處小小的觀景臺，可以零距離的接觸湖面。鏡頭外其實有十幾個人在拍照，不過都被我義正言辭的“勸退”了。清場之後，在16mm大廣角的鏡頭下，梵梵175cm的身高瞬間變成了2米，她對我滿意的笑了…
湖邊的木船許久未動過的樣子，平日應該只是作為拍照背景，如此應景的道具值得給個讚!如果能駕這樣的一艘小船劃到湖中心，風景應該遠勝於眼前的景色。
瀘沽湖是雲南省海拔最高的湖泊，也是中國第三深的淡水湖，長和寬達到了9.5km、7.5km，環湖一周需要44km。“瀘”在摩梭語裡為山溝，“沽”為裡，所以它應該叫山溝裡的湖…還是瀘沽聽起來高大上。
瀘沽湖的水並非只有一抹綠色，而是從淺灘水生植物的粉色過度到湖底泥沙的金色，再由水草的墨綠過度到深水區的藍色，這樣五彩斑斕的水，觀賞性甚於海。
聽說過走婚嗎？
DAY3
這個季節屬於瀘沽湖的旺季，本就不寬敞的路上多了許多車，在由經一些小鎮時，開始堵起了車。不過和一線城市不同的是，這裡的堵車沒有惱人的鳴笛聲，大家都有力有序的依次而行。
昨晚下的那場雨，導致了小范圍的山體滑坡，不敢想象如果半夜開著車被泥土掩蓋該有多絕望…如果在山路自駕的話，還是多多觀察路面，確認安全後再通行比較穩妥。再一次感慨，出來玩還是硬派越野比較靠譜，即使遇到小難度的路段，也能憑借低速模式開過去，而轎車只能眼巴巴的望著你。
一路上遇到的BJ40也不在少數，這次終於被我逮個正著，兩位兄弟輕輕的走了，正如我們輕輕的來。細細看來，BJ40硬派的外觀還是相當大氣的，背後的大書包看起來就讓人安心，似乎在告訴你就沒有它搞不定的路。
別人的車只能打開全景天窗，而我們的車直接打開車頂。雖然沒有電動敞篷，但是只需要扭動幾個扳手，一個女生就可以輕易的把兩片頂棚拿下，敞篷後的BJ40吸引了不少遊客的目光，當然也可能是奔著我們的梵梵而來……
頂棚拆下後，車內通透了許多，梵梵的心情也變得開朗起來，強烈要求我再來幾張2米的大長腿，對於這麼過分的要求，我只能恭敬不如從命了。
雖然寬敞的後備箱便於我們拿出無人機，但是我倆也發現了一個小小的BUG，BJ40的小窗無法單獨開啟，如果要開小窗只能把後備箱下部打開，如果解決了這個小問題，那它的實用性又會上一臺階。
跟隨無人機的視角上天後，我們又見到了令人驚嘆的美景。大多數的淡水湖呈綠色，而瀘沽湖的水是深邃的寶藍色，這樣的顏色，除了瀘沽湖也只能在藏區看到了。湖裡最大深度105米，可見深度達到了12米，這也許是它呈現藍色的原因。
湖中有諸多小島，其中幾個還搭建了客棧，應該價格不菲。不過，住在這樣的小島上，早上叫你起床的不是夢想，而是令人沉醉的湖景吧。
岸邊的小平原上，居住的多是本地的摩梭人、彝族和普米族，摩梭人最具代表性的就是走婚習俗。即為男女幾乎不結婚，男方只在深夜偷偷潛入女方家中，天亮後離開，生下的孩子也由女方撫養，而後仍然可以繼續走婚。聽到這是不是特想來走一把?可惜隨著文明的進步這種習俗已經以為少見了。
我們的午飯定在了湖邊的蒸汽石鍋魚，老板殺魚的本事實在利索，一條兩三斤的大魚，三下五除二的便去了內臟、開了刀，看手法應該是個老手了。
在魚放入石鍋之前，老板特意囑咐我們離遠點，蒸汽出來有點嚇人，我們對此不屑一顧。蒸汽上來後，我倆都有點驚著了，老板則淡定的涮鍋、下魚，一切還是那麼的嫻熟。
在環過湖、吃過魚之後我們的自駕也準備結束了，再此感慨一下旅遊旺季的房價，圖中這樣一套普普通通的湖景房達到了1700元，而它後背的非湖景房是700元，僅僅相隔5米不到，差價卻達到了1000元。
令我回味的不止美景
在駛出瀘沽湖後，我們正式的進入了四川地界，也預示的我們的雲南自駕遊到此結束了。對於雲南，來之前，我以為它留在我腦海裡是醉人的風景。身在其中，我想我最念念不忘的應該是配了五碗米的美食。但是當我離開這片土地後，我才明白，它留給我最深的印象是愜意的生活方式，不論是90後的民宿老板，還是不緊不慢卻又幹活麻利的老板娘，或是不以盈利為目的的飯館帥大叔，他們都告訴我一個事實：這世上，真的有“以自己喜歡的方式過一生”的人。
（圖/文/攝：太平洋汽車網 彭興生）
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